منذ شهر ماي1897 إيزابيل إيبرهاردت ووالدتها تقيمان في بونا (عنابة) على الساحل الجزائري. وبوفاة والدتها في نوفمبر 1897 ودفنها وفقًا للطقوس الإسلامية في المقبرة "الأصلية" في بونا. انجذبت ايبرهارت إلى سحر الجنوب الأسطوري - الشرق - والى نداء الروح.
نظرت إبرهاردت إلى العالم الذي تحركت فيه بعين ناقدة، ومن خلال انتمائها إلى الطريقة القادرية الصوفية، دعمت المحتاجين ودافعت عن المظاهرات ضد النظام الاستعماري الفرنسي، ونقلت استيائها من النظرة الذكورية التي تحتقر المرأة من خلال كتاباتها الأدبية ذات البعد الفلسفي كانت تدرك بحدسها ان الطريق الى الحرية مشروط بتحرير الانسان ففي رسالة إلى زوجها سليمان هني كتبت قائلة "نعم، أنا امرأة أمام الله والإسلام. لكنني لست فاطمة نموذجية أو عائشة عادية. أنا أيضا أخوك محمود، جيلاني بارز (من الطريقة الصوفية)، وخادم لله، أكثر بكثير من كوني خادمة لزوجي، كما هي كل امرأة عربية وفقا للشريعة الإسلامية".
ذكاء حاد وخيال خصب وإرادة حرة خصائص ميزت ايزابيل ابرهارت في عام 1895، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما فقط، نشرت "الجحيم"، وهي أول قصة قصيرة لها، تحت الاسم المستعار نيكولاس بودولينسكي. تحدث عنها الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي:” لقد ادعى الفرنسيون أنها كانت جاسوسة عليهم، وأنها كانت تعمل لحساب ألمانيا، فاهتموا بها، من وزارة الخارجية إلى الحاكم العام بالجزائر إلى قائد المناطق العسكرية، إلى آخر (بيرو عرب) - مكتب عربي - في أقصى الجنوب، ودارت بينهم المراسلات السرية بشأنها، وهي المراسلات التي لا يعرف المواطنون ولا حتى السياسيون عنها شيئا والتي ما تزال في الأرشيف تنتظر النشر والتحليل، ماذا قالوا؟ إن هذه الآنسة التي كانت تتكلم عدة لغات، ومنها العربية، وتعتنق الإسلام وتعشق الأصل العربي، وتؤلف الكتب والرسائل، وتلبس لباس الشاب العربي، وتتمنطق بالسلاح، وتمارس الفروسية، هذه الآنسة كانت غير عادية طبعا، وها هي في وادي سوف، تدخل الطريقة القادرية عن طريق المدعو عبد العزيز عثمان، صديق محمد الطيب، مقدم زاوية الرويسات، وقد أعطيت ذكر الطريقة، والسبحة، واللباس الخاص، وصامت هناك رمضان" وذكر مالك بن نبي أنه أعجب بكتابها (في ظل الإسلام الدافئ) - وقد ترجم هذا الكتاب إلى الإنكليزية
كتبت إيزابيل كثيرا من الرسائل والمقالات. وصادقت فيكتور باروكان مدير جريدة (الأخبار) الفرنسية الذي نشر أخبارها وأعجب بها. وذكرت في كتاباتها أنها كانت تجتمع بالمتعلمين (الطلبة) والمرابطين في الجزائر، وأنها خرجت إلى الصيد مع إخوان القادرية بالوادي، وأنها كانت صديقة لزينب بنت الشيخ محمد بن بلقاسم شيخ زاوية الهامل الرحمانية. وقد نشرت كتابها عن الإسلام مسلسلا في جريدة (الأخبار) .. قلمها وأدبها لا غبار عليهما، وأثر الجزائر فيها لا يختلف فيه اثنان، سيما الأجواء الدينية والاجتماعية في الواحات، وظاهرة الاضطهاد تحت النير الفرنسي.
رحلتها الى المسيلة
طبيعة ايزابيل ايبرهارت المتمردة الرافضة للقيم المادية للحضارة الغربية وشوقها الى الحرية وحياة الهدوء والسكينة دفعتها الى الترحال لا تكاد تستقر في مكان محدد فهي ترفض كل اشكال العبودية وسفرها الى المسيلة وبوسعادة والهامل على غرار باقي المناطق التي ارتحلت اليها يمنحها ماء الحياة ويفتح امامها افاق وسعة للتحرر “ بسرعة كبيرة، وبشكل سري تقريبا، ذهبت إلى المسيلة، وأنا نائمة على ضفاف واديها الهادئ، وسط الخضرة في حدائقها. كانت سلسلة قصيرة وسريعة من الرؤى، وكأن حجاباً ارتفع فجأة وسقط على الفور على زوايا مختلفة جداً من البلاد، تحت سماء سوداء ملبدة بالغيوم بفعل الرياح الموسمية، تظهر صورة برج بوعريريج، بقلعتها الحمراء القديمة، وهي بلدة صغيرة، ضاعت في اتساع السهل الذي جردته الحصادات بالفعل من كل شيء....رفيق سفري ومرشدي هو سي أبو بكر، رجل في الأربعين من عمره تقريباً، نحيف ومريض المظهر، ذو وجه مدبوغ وزاهد، ونظرة منطوية وحزينة وقاتمة تقريباً. هذا الرجل، المفوض من قبل المرابط الموقر في بوسعادة، والذي لديه سيطرة على ثروة هائلة، يرتدي قندورة بيضاء للغاية وبرنوس، ولكنها مهترئة وبسيطة للغاية. إن أسلوب حياته هو أسلوب حياة الرجل الفقير، لكنه يتمتع براحة بال كبيرة.
نجلس معًا في المقعد الخلفي للسيارة، وأقدامنا تتدلى في الهواء، ونتحدث بلا مبالاة عن الأمور في الجنوب، ونتطرق إلى الإيمان والفقه الإسلامي.إذا كان أبو بكر يعرفني جيدًا: فهو يعرف تاريخي، وبعد أن درس حالتي بعناية شديدة، فهو يوافق على طريقة حياتي...
ولكنني لا أستطيع أن أكبح فرحتي عندما أرى السماء صافية والمناظر الطبيعية تتغير تدريجيا، كلما اتجهنا نحو الجنوب... تصبح البلاد أكثر قسوة وأكثر مهجورة. نرى عددًا قليلاً من قرى الطوب النادرة، الواقعة على جانب التلال القاحلة. في منتصف الطريق، على ضفاف وادي المسيلة، توجد محطة بين متاهة من نباتات الدفلى والقصب، التوقف في مجاز يمنحنا جوًا رائعا لقافلة صحراوية.
بشرتي تجعلني أبدو كقبيلية، وأحد سكان مجاز يصر على التحدث معي بهذه اللغة، مؤكدا أنه رآني في تيزي وزو، حيث لم أذهب قط... تركته يتحدث، بينما كنت أنتظر الرحيل، وبعض الحوادث الصغيرة من هذا النوع تجعلني أضحك في فرحي الجديد....وأخيرا قبل الفجر، وصلنا إلى المسيلة. نتبع، سيرًا على الأقدام، طريقًا طويلًا من أشجار التوت، ونصل إلى ساحة كبيرة تتقاطع فيها الجداول الصغيرة حيث تغني الضفادع. وفي الخلفية، هناك مباني من الطوب، وأمام مقهى مغربي كبير، ينام سكان البلدة على الحصير، هربًا من حرارة منازلهم.... لا أزال أسمع، كما لو كان من بعيد، صوت رجل قوي، ولكنه قريب للغاية، على عتبة المقهى، يوقظ النائمين: "الصلاة خير من النوم!”» الأشكال البيضاء تتحرك، وتمتد، وترتفع. تصدر علب الصفيح أصواتًا عند حواف النوافير. ثم يغرق كل شيء في العدم من النوم المثقل...
مع الظهيرة تخترق جدران الطوب الرمادية السماء بخطوطها المستقيمة الرتيبة، ذات اللون الشحوب المتوهج.
في الأزقة المليئة بالغبار، بالقرب من الجدران المتشققة التي لا تتأثر بالعمر، وفي الظل القصير الأزرق، ينام الرجال في برانس ترابية مع الماعز السوداء. لا شيء سوى الذباب يتجول فوق القذارة الجافة، فوق الوجوه المتعرقة، فوق الخرق البنية.
كل شيء ينام ويلهث في الحرارة الشديدة. في فراشه من الحجارة البيضاء، يتدفق الوادي بصوت خافت وواضح، وفي المسافة، تمتد حدائق بوجملين، ذات اللون الأخضر الناري، بشكل مثير.
على الجسر الحديدي، الجسر الرمادي البشع، متسول أعمى عجوز، يجلس القرفصاء، يهز البندير الرنان ببطء، وفي النوم الهائل المحيط به، تقطع هذه الضربات الخافتة رثاء الرجل العجوز الذي لم تعد له ساعات: "باسم سيدي عبد القادر الجيلاني، سيد بغداد وسيد المرتفعات، أعطوا الصدقات، أيها المسلمون!"
يظل الأعمى يردد ترنيمته بلا نهاية، والتي لا يسمعها أحد، ولا يستجيب لها أحد...
في فجوة بين الجدران الخشنة، على حصيرة، يرقد رجلان ويبدو أنهما يتبادلان أطراف الحديث بطريقة غامضة...
ربما كانت هناك قضية خطيرة، أو السياسة المعقدة في الجنوب، أو حتى قد تكون مؤامرة... ولكن لا. ببساطة، واحد منهم، وهو طالب نحيف ذو لحية سوداء وغطاء رأس أبيض، يشرح لرفيقه أصل الحلم.
قال: "الروح هي ما يُحيي الجسد. يسلبها الخالق أحيانًا، إما مؤقتًا، كما في النوم، أو نهائيًا، كما في الموت. الروح جوهرٌ مُنير يُطلق أشعةً حالما يتحرر من قيود الجسد. ثم، وحسب سقوط هذه الأشعة في العالم المرئي، على الأرض، أو توجهها نحو الماوراء، يرى النائم المدن والبلدان والأشجار والزهور والرجال والأنبياء والجيوش التي تسكن الأرض... في الماوراء، يُدرك أحيانًا شظايا من المجهول بعد الموت... ثم تنطفئ الأشعة وتعود الروح إلى سجنها الجسدي المُظلم..."
وفي حزن المسيلة النائمة، يواصل السفسطائيان السرد بهدوء شديد، مع هالات الغموض، وعقائدهما القديمة، وسط ديكور ثابت من الأرض والشمس...
بعد غروب الشمس وفي غرفة متداعية مصنوعة من الخشب القديم البالي المدخن، تحت عوارض السقف السوداء، خمسة جذوع أشجار مربعة الشكل بالكاد بفأس، لا تزال تحمل عروق الأشجار الهزيلة في الجنوب، مجمعة معًا في عائلة غريبة. مصباح فقير دخاني ينير ثلاثة رجال مقنعين يطرقون على بنادير متشققة ويتمايلون في الوقت المناسب، ويرددون ببطء ترانيم القديس العظيم في بغداد، سيدي عبد القادر... ويلقي الضوء الأحمر للمصباح بظلاله المشوهة بلطف على الجدران الخشنة حيث تتحرك أحيانًا عقارب صفراء صغيرة خفية أو عناكب رمادية.
في كل مكان، على الحصر، تتراكم الأجساد المكدسة، وتلتوي حول بعضها البعض في أوضاع كسولة؛ تمتد ملامح النسر نحو المغنيين؛ عيون طويلة من الظل الأسود أو الذهبي المحمر نصف مغلقة ...
فتاتان صغيرتان جميلتان مدبوغتان، ترتديان فساتين خضراء مبهرة، مع مشابك فضية وأوشحة حريرية حمراء مطرزة بالذهب على شعرهما الأسود، تستمعان، بانتباه، بجدية، واقفين في منتصف المقهى المغربي...في زقاق مظلل، يفتح باب على فناء مضاء بشكل خافت. يجلسون القرفصاء على طول الجدار، في أردية خفيفة، مزينة مثل الأصنام، تقطر بالعملات الذهبية، يحافظون على ثبات طويل يشبه التماثيل، عيونهم غامضة في دخان السجائر... في بعض الأحيان يمر برنوس، ينزلق بعيدًا، ويختفي في الفناء، برنوس أبيض من مسيلي، وبرنوس أزرق من ديرة... ثم يرتفع أحد الأصنام مع رنين كبير من الجواهر، ويتبع الزائر إلى الظل الدافئ للزنزانات الفقيرة.
وتنام مسيلة هكذا، مرابطة وزانية، نعسانة ومشتعلة، في حر الليل الثقيل. تهزها البنادير والترانيم الدينية القديمة وأجراس أساور أولاد نائل بهدوء. تعتبر مدينة المسيلة ساحرة مثل القصور الصحراوية.
الوادي الذي يحمل اسمها يقطعها إلى نصفين، يتدفق في أسفل واد واسع وعميق، فوق الحصى. جسر حديدي يربط بين المسيلة والمسيلة.
نحن في المدينة الجديدة المبنية حديثًا، حيث الشوارع واسعة، حيث لا توجد زوايا مظلمة ولا غموض، وحيث يتم التضحية بكل شيء - حتى الراحة - من أجل ذوق الرومي للخطوط المستقيمة.
على الضفة الأخرى تقع البلدة القديمة، مكتظة، فوضوية، مع كل منازلها المبنية من الطوب الأسود وشوارعها التي لا أسماء لها، بدون محاذاة وبدون أحجار مرصوفة، غير متوقعة بشكل مبهج ومع ذلك كلها متشابهة.
تهب رياح السيروكو طوال اليوم؛ لم تتركنا الرياح الحارقة المفترسة منذ الجحيم الناري للبوابات الحديدية. المسافات ملتهبة ومشوهة، والغبار يرتفع في دوامات رمادية تطير فوق الطرق. تطير الذبابات بقوة وتعض، متحمسة بسبب الحرارة.
فقط المسجد الذي يقع على حافة الوادي، والذي تفتح نوافذه على الماء، لا يزال يحتفظ بقليل من النضارة، وهو الذي نلجأ إليه طوال اليوم.
...مع حلول المساء، تغير اتجاه الريح فجأة، وبينما ذهب سي أبو بكر لإحضار بعض الدواب وإجراء بعض الزيارات، ذهبت وجلست وحدي على الضفة المرتفعة للوادي.
السماء الآن صافية تمامًا تقريبًا، والهواء أصبح باردًا. تغرب الشمس في ضباب خفيف، لا يزال مصفرًا إلى حد ما، فوق السهل العاري الكبير الذي يشكل المدخل الغربي لمدينة هدنا.
أمامي، في ظلال بنية دافئة على خلفية أرجوانية شفافة في الأفق، تقف مدينة مسيلة القديمة، محاطة بحدائق خضراء كثيفة للغاية، بينما خلفي تبرز منازل المدينة الجديدة، ذهبية اللون تقريبًا، على خلفية درجات اللون الوردي الذهبي لغروب الشمس.
تنزل النساء إلى قاع الوادي، مرتديات أقمشة زرقاء أو حمراء، يحملن جلود الماعز أو أمفورات ثقيلة مصنوعة من التراب المسامي... يمشين حافيات الأقدام على الحصى والرمال، فيرون بريق الأشباح ويضيفون لمسة خاصة إلى هذا المشهد من السحر الهادئ والحزين.
وهنا مرة أخرى، يضاف إلى التسمم الحقيقي للمكان والزمان، بالنسبة لي، تسمم الذاكرة، واستحضار أماكن أخرى، لتلك المناطق التي يبدو أن تلك التي أعبرها الآن ليست سوى انعكاس شاحب لها. لا تتمتع المسيلية بالنعمة الغريبة والجاذبية الغامضة التي تتمتع بها الفتيات الصغيرات اللواتي يذهبن عند الغسق للبحث عن الماء العذب من الآبار في حدائق سوف الساحرة...
اه! لو أن شفق الصيف في أفريقيا استمر إلى ما لا نهاية، ولو أن الغباء الاستبدادي للرجال الذين يعشقون التفاهة لم يزعج أحلام الشاعر!
لكن الخيول موجودة هناك، أمام المسجد، وعلينا أن نغادر. أعطوني فرسًا بيضاء جميلة، مسرجة بخيوط حمراء، ونزلنا إلى قاع الوادي. هناك أولاد صغار عراة مدبوغون يستحمون الجياد، ووحوشهم النارية تفتح أنوفها وتنهض، وتستقبل فرسي المرتعشة بصهيل عالٍ.
وعلى النقيض من ذلك، في المساحات الخضراء المخملية للحدائق حيث تقف بضعة رؤوس من أشجار النخيل المبعثرة، توجد كُبّات مخفية، صغيرة وغريبة الشكل، مبنية من الطوب.
يبدو أحدها مثل معبد صيني، بأسقفه المتداخلة ونقطته الغريبة، وأنا أحب أن أرى فيه بقايا فن أصلي، سبق الإسلام، بري للغاية ومزعج بشكل غريب للغاية.
طالب، راكبًا على بغل حكيم يحمل أمتعتنا. نترك الوادي ونلقي نظرة أخيرة على مسيلة قبل الدخول إلى السهل الكبير.
إنها تشبه الصحراء، هذه السهول في حضنة التي تبدو في ظلام المساء لا نهائية... الجبال البعيدة، ذات اللون الأزرق اللامع، تتلاشى وتمتزج في شحوب السماء، ويبدو أن المساحة المفتوحة ليس لها حدود.
الطريق نحو بوسعادة
نحن نغادر مرة أخرى. على جوادنا ننام وكأننا مخدرون. من وقت لآخر، في الصمت العميق، يصدر أحد الخيول صوت شخير أو يتخذ خطوة خاطئة. لذا يحاول الطلبة غناء إحدى تلك الأغاني البطيئة من الجنوب التي تساعدك على عبور المساحات الرتيبة الكبيرة:
"آ-يا-آ-يا-آ-آ!... ناديت ولم يُجب أحد... آ-يا-آ-يا-آ-آ-آ!... توسلت، ولم يُعطني أحد صدقة..."
ثم يصمت صوت الحلم مرة أخرى، ونستمر في مسيرتنا بين الأشباح في صمت.
لكننا ندخل منطقة حيث تتقدم الخيول على مضض، خائفة: هناك عدد لا نهائي من الشجيرات المستديرة، سوداء من الأسفل وفضية من الأعلى، والتي تبدو من مسافة بعيدة مثل الرجال المستلقين أو الأشباح. لذلك نضطر إلى الاستيقاظ بشكل كامل، خوفًا من السقوط.
...النهار يشرق. يأتي إلينا نضارة لذيذة من المسافات الزرقاء، ويفسح طول الليل المجال لذلك التجدد في الشباب والمرح الذي تجلبه هذه الساعة الأولى من اليوم دائمًا، في المناطق الشاسعة والمهجورة في الجنوب...
بيتاً من بيوت الطوب النائمة، حيث لا تراقبنا إلا الكلاب الشرسة، التي تستقبلنا بنباحها الأجش... إنها قرية صيدا: ليست شجرة، وليست شفرة عشب.
بعد ذلك نعود إلى الأراضي القاحلة الفضية التي ترتفع منها الشكوى الغريبة والحزينة، مثل نداء بلا صدى، من "الكُروان"، طائر الصحراء، الذي يعيش على الأرض ويخرج في الليل مفضلاً أن يغني.
كان النهار قد حلّ عندما وصلنا إلى الخليج الغربي من حضنة: سبخة صفراء بنية اللون، مترامية الأطراف، ناعمة، مستوية، بدون نتوء، بدون شفرة من العشب. ثم يترجل الطلبة عن خيولهم ليصلوا صلاة الفجر.
لقد فقدت منذ ما يقرب من عام عادة صلابة السروج والركاب العربية، وشعرت بالكسر، وساقاي لينتان ومؤلمتان.
علي الطالب الذي كان معنا تركنا عائدا إلى المسيلة. إذا ركب أبو بكر البغل دخلنا السبخة.
تشرق الشمس، حمراء اللون، مشتعلة بالفعل. تبدأ الحرارة على الفور تقريبًا...
بانيو. - برج عسكري، أبيض رمادي اللون، على ارتفاع. يؤدي طريق من أشجار الحور إلى الآبار التي تكون مياهها الساخنة عكرة وعفنة. حول بعض الإنشاءات في الطوب. في الأسفل يوجد رمل، رمل حقيقي، أحمر قليلاً، هذا صحيح، لكنه ناعم وجاف. هنا وهناك، شجيرات الطرفاء، التي تشكل جذورها الرملية تلالاً، مثل تلك التي تنمو في كل أشجار الصحراء. في ظل أحدهم نستريح، لنشرب بشراهة طينًا سائلًا وقهوة فظيعة مليئة بالذباب.
يصبح الطقس حارًا جدًا وسنغادر مرة أخرى.
تمر الساعتان ونصل إلى بئر خالي. هناك منازل مبنية من الطوب، مهجورة في الصيف، وبئر ماء نقي جدًا وعذب تقريبًا. نشرب بغضب... لا أعرف ما هو المصطلح الآخر الذي يمكنني استخدامه.
ثم تأتي ساعات الظهيرة الثقيلة، على السهل العاري المحروق. ولكن أمامنا الجبال التي تغلق الأفق، وبين قمتين عاليتين تقع قرية بوسعادة على تلها المنخفض. يمكننا أن نرى بوضوح القصبة التي تهيمن على المدينة وظلام الحدائق.
ويبدأ الوهم الأبدي للجنوب من جديد: تبدو المدينة قريبة منا ومع ذلك نستمر في التحرك للأمام، دون أن يبدو أن المسافة تتضاءل. وتصبح هذه الرؤية لمدينة مسحورة تتلاشى في الأفق، على المدى الطويل، مؤلمة. الحرارة حارقة. تصبح شفاهنا جافة ومتشققة. السيروكو يحرقنا.
يمنحنا سائق الجمال الذي نمر به شرابًا، ثم سرعان ما يتشوه الرجل وحيوانه الضخم البطيء، ويندمجان مع التموجات التي بالكاد يمكن إدراكها، في غموض السهل.
بوسعادة، رؤية رشيقة ظهرت لي، محاطة بهالة من الشمس، ذهبية اللون ومغطاة بالزمرد الحي في حدائقها!يتدفق وادي بوسعادة، عبر دائرة كبيرة، عند سفح المدينة، فوق الحصى البيضاء. على اليسار، وعلى طول الجدران الصفراء، تبدو الحدائق خصبة مثل الغابة البكر، وتتوجها ريشة ملكية من أشجار النخيل. على اليمين، تبرز من حزام من أشجار التين وأشجار الدفلى والرمان، منازل طينية طويلة، مرتبة في فوضى صحراوية لطيفة للغاية.
أثناء سيرنا في الماء الذي تتجه إليه حيواناتنا العطشى، نتبع مجرى الوادي، إلى نافورة عذبة للغاية، تنبع من صخرة، عند سفح المدينة: "عين بسام" - النافورة المبتسمة. هناك نشرب مرة أخرى.
... وتنقسم مدينة بوسعادة أيضًا إلى مدينتين، يفصل بينهما واد عميق، ويربط بينهما جسر.
وفي أحدها، هناك المباني الأوروبية، والمكتب العربي، وقاضي الصلح. وفي الأخرى، كومة التراب القديمة التي تشكل بوسعادة الحقيقية.
تقع المدينة المزدوجة بين تلال حمراء عالية تهيمن عليها الجبال، وهي الجبال الغريبة في هذه السلسلة الجنوبية، والمتعددة الطبقات، وتعلوها مدرجات مائلة، بعضها بارز.
يشبه شعب بوسعادة أولئك الناس في الصحراء، المرتبطين بشدة بالعادات القديمة، وطرق الماضي... هؤلاء الناس الذين كلما ابتعدنا عن المدن الكبرى الكوزموبوليتانية والفاسدة، يبدو أنهم يعودون إلى الوراء في الزمن، إلى القرون القديمة الملغاة.
وجوه مدبوغة تحت العمامة البيضاء أو الحجاب المربوط بحبل من شعر الجمل البيج، وجوه ذكورية أو زاهدة، عيون بنية غائرة، تلمع بلهب داكن تحت مظلة الجلمونة (غطاء البرنوس)، مسبحة حول الرقبة، مواقف من عصر آخر، من عالم آخر تقريبا.
الزي الأنثوي أصعب في الارتداء: الشاش ملفوف في سترة يونانية، مربوط بحزام منخفض للغاية، وتسريحة شعر ضخمة ممتدة في العرض، كل هذا يناسب فقط النساء طويلات القامة ونحيفات، وخاصة النساء ذوات البنية المرنة للغاية. وهذه ليست تلك التي تراها في الشارع، بل مومياوات قديمة مسكينة، مهترئة، مثيرة للشفقة.
... لقد قمنا بإعداد أسرّتنا - الحصير والسجاد - تحت أروقة منزل كبير تابع للزاوية، ويقع في ركن منعزل من المدينة الجديدة، بالقرب من قاضي الصلح، والذي يفصله عنه مستنقع عميق حيث توجد حديقة جميلة للغاية، فوضى من الخضرة القوية.
وعلى النقيض من ذلك، توجد أمامنا حديقة أوروبية، وهي عبارة عن مزرعة جائعة من أشجار الميموزا وأشجار التوت النحيلة غير المرغوب فيها، وكلها محاطة بشكل حزين بشجيرة العليق الاصطناعية. - كم تبدو هذه الحدائق ذات التنسيق المتناسق، الخالية من المفاجآت والسحر، مثيرة للشفقة بجانب الحدائق العربية الرائعة المزروعة عشوائياً في خيال قريب من الطبيعة وغني بها!
إن المدرسين الكئيبين، والسجناء الفقراء الممزقين وحراسهم لا يعرفون، مثل الفلاح الجاهل الشاعري، كيف يزوجون الكرمة الفاتحة بأوراق الشجر الداكنة لأشجار التين، وكيف يرمون اللون الوردي الفاتح لأشجار الغار بين أشجار النخيل القوية واللون الأحمر القرمزي للرمان في الظل المعتم لأشجار التفاح.
... يمر الوقت، وعند الفجر ننطلق مرة أخرى نحو الزاوية التي تقع هناك، على الطريق الجذاب المؤدي إلى الجلفة والصحراء.
بعد أن سلك الطريق على طول وادي بوسعادة، يدخل بين الجبال الزرقاء، في ضوء الفجر الواضح.
لقد جفف الصيف المروج والأراضي القاحلة. كل شيء يأخذ الألوان المحايدة، ولكن المتنوعة بشكل لا نهائي، للأرض. أحمر قرميدي، بني محمر، أصفر مغرة، أخضر مغرة، درجات رمادية مجهولة بالكاد يمكن إدراكها، ظلال من اللون البنفسجي، مجموعة هائلة من درجات اللون الرمادي، الوردي الباهت، والأبيض الشاحب. إن حيادية الألوان هذه، وافتقارها إلى الدقة، يمنح سحرًا كبيرًا للعب الضوء الذي لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر، وهو معجزة هذه المناطق المتحمسة.
في زاوية الهامل
الهامل، اسم شعري يعني "الضائع"، وهو يناسب هذا المكان البري الفخم بشكل جيد، الضائع في الواقع، في واد ضيق من جهة ومفتوح من جهة أخرى، باتجاه الوادي، على أفق واسع وأزرق.
الزاوية على علوها: مبنيان كبيران، أحدهما أبيض جداً، ذو مظهر أوروبي، والآخر من الطوب الفاتح جداً، مع فتحات ضيقة نادرة.
في الأسفل مجموعة من البيوت الطينية، ثم قرية قبيلة الشرفة، وهي مجموعة خلابة من البيوت ذات المظهر المتداعي، مثل كل هذه المباني الطوبية.
أبعد من ذلك، بحر من الخضرة تعلوه، مثل مظلة رائعة، أشجار النخيل.
كل هذا يبرز بوضوح شديد، وبدقة شديدة على خلفية الألوان غير المحددة للتلال، وفي هواء الجبل النقي. هذا المكان له جانب خاص، خاص به، وهو ليس من الصحراء ولا من المناظر الطبيعية العادية للهضاب المرتفعة.
... أغفو على الفور، على سجادة، في غرفة صغيرة، فقيرة جداً وبسيطة جداً في طوب، وهو منزل سي أبو بكر، بينما يستقبلنا ذهاباً وإياباً بفرح.
عندما أستيقظ، أجد هناك هذه المحادثات الهادئة والسرية والمهذبة التي تجعل الساعات الطويلة من الأيام المتشابهة تمر، في كل مكان لم يمسه الإهمال الإسلامي الكبير، سليماً، بسبب الاضطراب الأوروبي المتحلل.
هنا، في هذا المكان المفقود حيث المشهد فخم وبسيط، تتلاشى أصوات نضالاتنا المريرة وغير المجدية في الصمت العظيم الذي لا يتغير، والشؤون الجارية، التي تكاد تكون هي نفسها دائمًا، ليست سوى حوادث.
لكي نعيش مع هؤلاء الرجال المنعزلين والقابلين للتأثر، لا بد من اختراق أفكارهم، وجعلها خاصة بنا، وتطهيرها من خلال تتبعها إلى مصدرها القديم... ثم تصبح الحياة سهلة ومتأرجحة بلطف شديد في هذا العالم من البرانس والعمائم، مغلقة إلى الأبد أمام ملاحظة السائح، مهما كان منتبهًا وذكيًا.
تحدث قليلا، واستمع كثيرا، ولا تنفتح: هذه هي القواعد التي يجب عليك اتباعها لكي تحظى بإعجاب الناس في الدوائر العربية في الجنوب، ولكي تشعر بالارتياح هناك...
بعد المرور عبر العديد من الدهاليز والساحات الواسعة المظلمة، ندخل إلى ساحة داخلية كبيرة، محاطة بجدران طوبية بنية اللون قديمة جدًا وعالية جدًا . في وسطها تنمو شجرة تين صغيرة، والتي سوف تظلل هذا المكان بعد بضع سنوات حيث يسود الصمت العظيم. وفي هذا الفناء رأينا نوعاً من السرير، وهو عبارة عن لوح كبير مصقول، موضوع على أربعة دعامات حجرية: هذا هو المكان الذي كان يقف فيه المرابط المرحوم سيدي محمد بلقاسم.
في زاوية، بالقرب من باب الشقق الداخلية، على نوع من الشرفة الحجرية، تجلس امرأة ترتدي زي بوسعادة، أبيض اللون وبسيط للغاية. وجهها الذي أصبح مدبوغًا بسبب الشمس نتيجة تنقلاتها الكثيرة في المنطقة، أصبح متجعدًا. إنها تقترب من الخمسين. في بؤبؤي العينين المظلمتين، بنظرتهما اللطيفة للغاية، تحترق شعلة الذكاء، وكأنها محجوبة بحزن عظيم. كل شيء في صوتها، وفي أسلوبها، وفي الترحيب الذي تقدمه للحجاج، يدل على البساطة العظمى. هذه هي ليلى زينب، ابنة ووريثة سيدي محمد بلقاسم.
***
علي عمرون - الجزائر
