أوركسترا

بقلم: بيتر فرانكوبان وآخرون

ترجمة: د. محمد عبدالحليم غنيم

***

منذ بداياتها الأسطورية في حديقة صينية، تعد قصة الحرير نافذة على كيفية تشكيل النسيج لتاريخ البشرية. يقول البعض أن التاريخ يبدأ بالكتابة؛ نقول أن التاريخ يبدأ بالملابس. في البداية، كانت هناك ملابس مصنوعة من الجلود التي كان الإنسان الأوائل ينزعها من الحيوانات، ويعالجها، ثم يصممها لتناسب جسم الإنسان؛ لا تزال هذه التقنية مستخدمة في القطب الشمالي. ثم جاءت المنسوجات. نسج النساجون الأوائل منسوجات على شكل جلود الحيوانات أو كومة مرتفعة على سطح القماش لتقليد مظهر الفراء، مما يجعل القماش أكثر دفئًا وراحة.

إن الانتقال من ملابس الجلدية إلى المنسوجات مسجل في أدبنا القديم، كما هو الحال في ملحمة جلجامش البابلية، حيث يتحول إنكيدو، الرجل المتوحش الذي عاش في سهوب بلاد ما بين النهرين، إلى كائن متحضر على يد الكاهنة شمحات، من خلال الجنس والطعام والملبس. تبدأ كل من اليهودية والمسيحية والإسلام رواياتها عن أصولها بمشهد ارتداء الملابس.آدم وحواء عاريان، يأكلان من الشجرة المحرمة، يجب أن يهربا من جنة عدن. يغطيان  أنفسهما بالملابس ويتبعان طريقة جديدة للحياة تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات.يرجع عمر أقدم بصمات النسيج على الطين إلى حوالي 30 ألف عام، وهو أقدم بكثير من الزراعة أو الفخار أو علم المعادن.

تاجر السجاد الفارسي في الشارع (1888) لعثمان حمدي بك (1842-1910).

المعرض الوطني لمتاحف الدولة في برلين – التراث الثقافي البروسي، برلين.

هدية من ويكيميديا كومنز

في القرن الحادي والعشرين، عادت طرق الحرير* إلى الظهور كاسم ضخم لمشروع بنية تحتية مسيس للغاية في مختلف أنحاء آسيا. يأتي اسم طرق الحرير فى الأصل بسبب انتشار تربية دودة القز - أعمال صنع ألياف الحرير - التي لعبت فيها المرأة الصينية دورًا خاصًا. وينسب اكتشاف ألياف الحرير إلى الإمبراطورة لينغ شيه، المعروفة باسم لي تشو. تقول الأسطورة أن شرنقة حريرية سقطت في فنجانها وبدأت في التفكك في ماء الشاي الساخن بينما كانت تجلس تحت شجرة التوت. وتقول أسطورة أخرى إن أميرة صينية هي التي جلبت تربية دودة القز من الصين إلى مملكة خوتان عن طريق إخفاء بيض دودة القز في شعرها عندما أرسلت للزواج من ملك خوتان.

في اللغة الصينية الحديثة، يُعاد بناء sī (Si، 'حرير، خيط، حبل') عادةً على أنها الصينية الوسطى *si. يعتقد اللغويون أن الكلمة انتشرت عبر القبائل البدوية في غرب الصين، والتي قامت أيضًا بتطويع الكلمة المنغولية (سيركيج) ("نسيج الحرير") ومانشو سيرج أو سيرهى ("خيط حرير، خيط حرير من شرنقة"). الاسم اليوناني (شركون )واللاتينية (سيركوم) يأتيان من نفس الجذر الصيني. الكلمة الإنجليزية حرير، والإسكندنافية القديمة سيلكي، والإسكندنافية سيلك - المنقولة إلى الفنلندية والكاريليان مثل سيلكي، والليتوانية سيلكاس، والروسية القديمة شيلكو - جميعها لها نفس الأصل في اللغة الصينية. استغرق الأمر ما يقرب من ألف عام حتى تنتقل كلمة "حرير" من الصين إلى شمال أوروبا عبر آسيا الوسطى وإيران: عشرة ألاف كيلومتر في ألف عام.

في آسيا القديمة، كان الحرير ثمينًا ومطلوبًا، حتى من قبل الأقوياء. ويقال أنه في العام الأول قبل الميلاد، دفعت الصين للغزاة الشماليين 30 ألف كرة من الحرير و7680 كجم من خيوط الحرير و370 قطعة من الملابس. وفي البلدان الضعيفة، تكون المنسوجات ذات قيمة كبرى. نحن نعرف من الوثائق القانونية لمملكة كرورينا التي تعود إلى القرنين الثالث والرابع (من تركستان الصينية، مقاطعة شينجيانغ الحالية) أن سرقة "سترتين" يمكن أن تسبب جريمة وأن "حزامين" كانا مهمين بما يكفي لظهورهما في الوصايا.

كان العالم اليوناني والروماني الكلاسيكي يعتبر الهند مكانًا للمنسوجات والملابس الرائعة. وقد تعجب الرومان من الزعفران الهندي (Crocus indicus)، وهو نبات ثمين من التوابل والأصباغ ينتج لونًا أصفر ساطعًا. كان النيلي** من بين السلع الأكثر قيمة التي يتم تداولها من آسيا. يخبرنا مرسوم دقلديانوس بشأن الأسعار القصوى لعام 301 م أن الجنيه الروماني الواحد من الحرير الخام يعادل أجر الحداد لمدة تسع سنوات.

وفي روما، أصبح الحرير رمزًا للإسراف والانحطاط الذي اعتبره البعض فاسدًا ومعاديًا للرومان. وقيل أيضًا أن كليوباترا كانت ترتدي ملابس غير مناسبة تمامًا من أصل صيني، مما يكشف عن ثدييها وبالتالي يكشف أيضًا عن غرورها، ويشير إلى انحلال الأخلاق والسفه. وقد وصف الإمبراطور الروماني Elagabalus بازدراء من قبل معاصره هيروديان، الذي كتب أن الحاكم رفض ارتداء الملابس الرومانية التقليدية لأنها كانت مصنوعة من منسوجات أقل جودة. الحرير فقط "لقي استحسانه".

لقد استبعد الشاعر الروماني هوراس النساء اللاتي يرتدين الحرير، بحجة أن خفته تعني "أنك قد تراها كما لو كانت عارية تقريبًا... ويمكنك تخيل شكلها بالكامل بعينك".

لوحة جدارية لامرأتين رومانيتين شابتين ترتديان قماشًا ناعمًا وشفافًا. الرومانية، 1-75 م.

هدية باربرا ولورنس فليشمان. تصوير متحف جي بول جيتي، لوس أنجلوس. 

كانت التكنولوجيا وراء الحرير منذ فترة طويلة لغزا تاريخيا. إن الاكتشاف الأثري الأخير لغرفة دفن امرأة من أسرة هان تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد في مدينة تشنغدو قد حل المشكلة الآن. كان في قبرها ورشة نسيج مصغرة بها نماذج خشبية من النساجين بحجم الدمية، تعمل على أنوال نمطية بآلية متكاملة متعددة الأعمدة ومحركات دواسات ودواسة لتشغيل النول. فلم يخترع الأوروبيون النول المدوس، الذي زاد من القوة والدقة والكفاءة، لألفية أخرى.

ظهرت هذه التكنولوجيا، المعروفة باسم نسج العانس المركب ذو الوجه اللحمي ، أيضًا في مدينة دورا-أوروبوس الحدودية في سوريا وفي قلعة مسعدة المطلة على البحر الميت شرقى صحراء النقب، ويعود تاريخها إلى السبعينيات الميلادية. ومع ذلك، يمكننا التأكد من أن التقنية المعروفة باسم التكيتيه/ taqueté تم نسجها لأول مرة بألياف الصوف في بلاد الشام. ومن هناك امتدت شرقاً، فحولها الفرس وغيرهم إلى لحمة من نسيج التويل المركب المسمى الساميت. أصبح الساميت المنتج الأغلى والأكثر شهرة لطرق الحرير الغربية حتى الفتوحات العربية. لقد كانت سلعًا دولية ذات قيمة عالية وتم تداولها على طول الطريق إلى الدول الاسكندنافية.

قطع من حرير الساميت من القماش رقم 1 من أوسيبيرج، كما رسمتها صوفي كرافت.

تصوير آن كريستين إيك.  متحف التاريخ الثقافي، أوسلو، النرويج.

وفي النرويج عام 834 م، دُفنت امرأتان على متن سفينة الفايكنج الكبيرة أوسيبيرج، المحملة بالمنسوجات الحريرية، بما في ذلك أكثر من 110 قطعة من الحرير الساميت مقطعة إلى شرائح زخرفية ضيقة. تعود معظم شرائط حرير أوسبيرج إلى آسيا الوسطى وربما كان عمرها عدة أجيال عندما تم التنقيب عنها. تتحدث الملاحم الإسكندنافية القديمة عن أقمشة رائعة ربما كانت من الساميت، حتى أنها تطلق عليها اسم guðvefr، وتعني حرفيًا "منسوجة من الله".

من الممكن أن تكون هذه الكميات من الساميت قد وصلت إلى الدول الاسكندنافية من خلال الاتصال الوثيق مع المجتمعات الروسية المستقرة على طول الأنهار الروسية، والتي يمكنها التفاوض على شروط تجارية مقبولة مع بيزنطة. ونحن نعلم من المصادر التاريخية أنه إذا فقد تاجر روس عبده في الأراضي اليونانية، فإنه يحق له الحصول على تعويض على شكل قطعتين من الحرير. ومع ذلك، حددت بيزنطة أيضًا حدًا أقصى لبدل الشراء للروس، وكان الحد الأقصى لسعر الحرير 50 بيزانت. هذا الحرير الذي كان الروس يتاجرون به في بيزنطة، ومن ثم مرة أخرى مع الإسكندنافيين، جاء من مدن أنطاكية وحلب ودمشق السورية.

معظم منسوجات حرير العصور الوسطى المبكرة في أوروبا هي بيزنطية وليست صينية. قام الإسكندنافيون أيضًا بتصدير منتجات الفراء إلى آسيا، مما عزز الاستهلاك الفاخر في بيزنطة والشرق، بما في ذلك المعاطف، بالإضافة  زركشة القبعات والأحذية، وأطراف القفاطين والياقات. لقد ظل مزيج الفراء والحرير شائعًا في الملابس المرموقة لملوك عصر النهضة في أوروبا، ولا يزال موجودًا في سترات فرو القاقم الملكية.

وفي ظل السلالات الإسلامية الأموية (661-750)، والعباسيين (750-1258)، والإلخانيين( مغول الفرس)  (1256-1335)، والمماليك (1250-1517)، تطورت هدايا الملابس الدبلوماسية إلى أثواب شرف. وتسمى هذه في اللغة العربية الخلعة أو التشريفة، وهي ملابس ثمينة يمنحها الحاكم لنخبته.على أن يلبسونها فيما بعد لإظهار الولاء. يبدو أن تقديم الهدايا الحريرية كان يعمل في كلا الاتجاهين، فقد يتلقى الخليفة مئات الملابس من أحد رعاياه.

ازدهرت صناعة النسيج الضخمة، الخاصة والملكية، في بغداد بين القرنين التاسع والعاشر، ووظفت ما لا يقل عن 4000 شخص في صناعة الحرير والقطن وحدهما. أتاحت الأصباغ الثمينة، مثل الكيرمز من أرمينيا،  فرصًا لتصميمات حصرية للأقمشة الحمراء الزاهية. يشيد علماء الإسلام الأوائل بآسيا الوسطى ليس فقط لحريرها ولكن أيضًا لصوفها وكتانها وفرائها، وخاصة القطن الناعم. شهد القرن العاشر أيضًا انتشار الإسلام، وأدى تقدم نظم التجارة إلى نهضة إنتاج النسيج والمنسوجات في غرب إفريقيا.

وجاء في نظام ولوائح البلاط العباسي أنه في سنة 977م. أرسل الثري عضد الدولة إلى الخليفة هدايا مكونة من 500 ثوب في مجموعة كاملة من الأنواع، من الأجود إلى الخشن- مثال ممتاز على "الدبلوماسية الحريرية. استثمرت الدولة العباسية في ورش المنسوجات في القصر لإنتاج أنماط وتقنيات متطورة، مثل الطراز الشهير. في الأصل كلمة فارسية مستعارة، أصبح مصطلح طراز يستخدم في النهاية للإشارة إلى القماش المزخرف أو المطرز بشكل رائع بنقوش منسوجة لاسم الحاكم أو شكر الله.

ربما كان الغرض من منسوجات الطراز، على الأقل في البداية، هو شكل من أشكال الضرائب أو الجزية التي كانت تدفعها المقاطعات في آسيا الوسطى لتكريم الحكام الجدد عندما يستولون على السلطة. أصبح هذا المصطلح أيضًا اسمًا لورشة عمل يتم فيها إنتاج مثل هذه الأقمشة الرائعة ذات النقوش. وقد خصص المؤلف ابن خلدون الذي كتب في القرن الرابع عشر فصلاً كاملاً لمنسوجات الطراز في كتابه المقدمة:

وتطرز الملابس الملكية بهذا الطراز، وذلك لزيادة هيبة الحاكم أو من يلبس مثل هذا الثوب، أو لزيادة هيبة من يميزهم الحاكم بمنحهم ثوبه الخاص. …

قطعة  نسيج دائرية مصنوعة من الحرير والخيوط المعدنية من القرن الرابع عشر. في وسطها، يجلس حاكم أنيق على عرشه، مرتديًا رداءً أزرقًا وذهبيًا أو قفطانًا مربوطًا بحزام ذهبي. له لحية وتاج على الطراز الفارسي، ويحيط به اثنان من النبلاء الجالسين، وكلاهما يرتدي القفطان؛ على الجانب الأيمن يوجد أمير أو جنرال منغولي، تحت قدمه سلحفاة زرقاء، وهو رمز صيني نموذجي لطول العمر والقدرة على التحمل. خلف الحاكم العرش يقف حارسان يرتديان نفس القبعات التي تشبه الخوذة. زخرفت الميدالية بشريط خارجي من التمنيات الطيبة منسوج بأحرف عربية ذهبية، وشرائط داخلية من حيوانات ومخلوقات خيالية. تصوير بيرنيل كليمب، بإذن من مجموعة ديفيد، كوبنهاغن/ ويكيميديا كومنز .

انتهى الحكم العباسي عام 1258 عندما فتح المغول بغداد بقيادة هولاكو، حفيد جنكيز خان. أخذ هولاكو لقب الخان للإشارة إلى أنه كان تابعًا لخانات المغول العظماء في الصين. تم تصوير أحد خلفائه في حلية دائرية من نسيج الحرير، لتوحيد المفاهيم الرمزية والجمالية من العالمين الإسلامي والصيني (انظر الصورة أعلاه). تُظهر الشخصيات الممثلة (المغول والفرس والعرب) اتحاد المجموعات العرقية والسياسية في صورة مثالية للسلام المنغولي. تشير الخصائص التقنية لهذا النسيج المصنوع من خيوط ذهبية ذات قلب قطني إلى أنه ربما  صنع في منطقة زراعة القطن ولكنه نسج فى الحقيقة بأيدى النساجين الصينيين. يشتهر المغول بأشياء كثيرة؛ ومن غير المعروف أنهم كانوا رعاة عظماء للفنون والحرف والمنسوجات. حكمت السلالة الإلخانية لعدة أجيال حتى انهارت حوالي عام 1335.

ارتفعت الواردات الأوروبية من الحرير من الصين وآسيا الوسطى بشكل مطرد في العصور الوسطى. في عام 1099، بعد الاستيلاء على القدس من قبل فرسان الحملة الصليبية الأولى، زادت مرة أخرى. لقد أدى إنشاء الدول المسيحية في الأراضي المقدسة إلى فتح طرق تجارية جديدة، مما سهل ظهور دول المدن الإيطالية. كما ساعد التوسع الغربي للإمبراطورية المغولية تحت حكم جنكيز خان وخلفائه في زيادة قوة هذه المراكز التجارية الإيطالية. ساعدت الكميات الكبيرة من الحرير الخام الواردة إلى إيطاليا في تحفيز التقدم الإبداعي والتقنى في أوروبا،و توليد تقنيات وأنماط جديدة . غذت اللامبا أو الأقمشة المنسوجة بشكل خاص الابتكار في الزخرفة وإدخال نول الدواسة في أوروبا في العصور الوسطى.

وبينما كانت الصين مصدرًا مهمًا للحرير وغيره من السلع، كانت جنوب آسيا لفترة طويلة جزءًا من شبكات التبادل التي ربطت عالم المحيط الهندي بالخليج العربي وإفريقيا وأوروبا وجنوب شرق وشرق آسيا. أدت الأزمات الاقتصادية والسياسية من القرن الرابع عشر إلى ارتفاع أسعار الحرير في الأسواق الأوروبية. واقتربت قيمة أونصة خيط الحرير من سعر الذهب.

في أوائل القرن الخامس عشر، بدأت زراعة التوت الأبيض الصيني (Morus alba) بنجاح في أوروبا، وخاصة في لومبارديا بإيطاليا. ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى زراعة الحرير ونسجه في أوروبا باعتبارها مجرد مشروع تجاري قصير الأمد أو مجرد مكمل للهيمنة الصينية أو الآسيوية. ظلت إيطاليا منتجًا عالميًا رائدًا للأقمشة الحريرية أولاً ثم للخيوط الحريرية ثانيا  لعدة قرون، وحافظت على مكانتها كثاني أكبر مصدر لخيوط الحرير في العالم بعد الصين حتى ثلاثينيات القرن العشرين. وحتى يومنا هذا، تم الحفاظ على قدرات إيطاليا وخبرتها في إنتاج الحرير.

قاعة الأعمدة في لونجا دي لا سيدا أو "تبادل الحرير" في فالنسيا، تم بناؤها في الفترة من 1482 إلى 1533. أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ذات الأهمية الثقافية، وتتشكل أعمدتها المثيرة للإعجاب على شكل خيوط على شكل حرف Z. الصورة تريفور هوكسهام / فليكر.

تحيط العديد من الأساطير بالحرير، وذلك بسبب قيمته في المقام الأول، حيث كانت تكنولوجيا تربية دودة القز وإنتاج الحرير تخضع لحراسة شديدة في الصين منذ آلاف السنين. ولعل الأسطورة الأكثر شهرة تحكي عن راهبين قاما بتهريب بيض دودة القز إلى أوروبا، فكسرا احتكار الإنتاج وكشفا عن كيفية صناعة الحرير.

في النصف الثاني من القرن السابع عشر، أصبحت باريس مركزًا لإنتاج وتصميم وتقنية المنسوجات الأوروبية. وشمل ذلك ظهور بيئة تسوق فاخرة من البوتيكات وبيوت الأزياء. قدمت مجلات الموضة مثل ميركوري جالانت ( Le Mercure Galant ) تقارير عن الأسلوب والاتجاهات الجديدة للبلاط الملكي. قامت أكبر دور الأزياء الباريسية، مثل شركة عائلة غوتييه، بتزويد خزائن الملابس الخاصة بالعائلة المالكة والنبلاء، واحتفظت بأسهم في شركة الهند الشرقية الفرنسية. وقد استثمر الملك لويس الرابع عشر ووزيره جان بابتيست كولبير في إنتاج الأزياء والمنسوجات باعتبارها قطاعًا مبتكرًا مهمًا لعرض عظمة فرنسا.

لقد شكلت الواردات غير القانونية من المنسوجات الأجنبية والسلع الفاخرة تحديًا للتجارة الفرنسية والإنتاج الوطني. كان المستهلكون الفرنسيون مغرمين جدًا بالمنسوجات الأجنبية ومن ثم غمرت السوق الأقمشة الملونة الرخيصة. وصلت المنتجات غير المشروعة من آسيا عبر المراكز التجارية في الفلبين والمكسيك، مما أدى إلى الضغط على الأقمشة الأوروبية والسلع العصرية من حيث السعر والجودة.  أرسل الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا وحفيده فيليب الخامس ملك إسبانيا جان دي مونسيجور، وهو جاسوس صناعي وتجاري، في مهمة إلى مكسيكو سيتي لجمع معلومات استخباراتية عن التجارة القانونية وغير القانونية بين الهند والصين وأوروبا. تناول تقريره الاستخباري المفصل تجارة المنسوجات والملابس والأزياء. وبقلق بالغ كتب:

لقد استولى الصينيون على أنماطنا وتصميماتنا، والتي استخدموها بشكل جيد وأصبحوا الآن قادرين على إنتاج سلع عالية الجودة، على الرغم من أنه ليس كل ما يأتي من هناك يمكن أن يفي بالمعايير الأوروبية. لقد ولت الأيام التي كان من الممكن فيها افتراض أن الصينيون خرقاء، ليس لديهم موهبة أو قدرة تجارية، أو أن سلعهم ليست مطلوبة.

وأشار مونسيجور أيضًا إلى أن الحرير الصيني يتمتع بقدرة تنافسية عالية بسبب انخفاض أسعاره. وفي المكسيك، كان حتى عامة الناس يرتدون ملابس حريرية صينية.

عندما غزا المغول المنتصرون أراضي جديدة، اختاروا الحرفيين، وخاصة النساجين، وأنقذوا حياتهم لأنهم كانوا حاسمين لاحتياجات وطموحات الإمبراطورية الآخذة في التوسع. ثم أُمر هؤلاء الحرفيون المهرة بالاستقرار في المكان الذي احتاجتهم الإمبراطورية إليه، ومن هنا جاءت التحركات القسرية الهائلة لعمال النسيج داخل الإمبراطورية المغولية.

بدءًا من القرن الخامس عشر، أدى استعمار الأمريكتين إلى ظهور أكبر حركة عمالة قسرية للنسيج في التاريخ. فقد أدى إلى تهجير حوالي 13 مليون شخص قسرًا، ونقلهم من غرب أفريقيا إلى منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية. وكان العمل القسري محوريًا في المؤسسة وتطوير صناعة النسيج التي تعتمد بشكل كبير على القطن والنيلي خاصة . وحتى يومنا هذا، لا يزال حصاد القطن يتطلب عمالة كثيفة للغاية: ففي كل عام من سبتمبر إلى أكتوبر، يقوم ملايين العمال بقطف القطن في تركمانستان وأوزبكستان وباكستان والهند والولايات المتحدة والصين. وقد تم التوقيع على تعهدات القطن من قبل شركات النسيج والأزياء الملتزمة بحظر العمل القسري في محاصيل القطن، إلا أن الحاجة الهائلة للعمالة وانخفاض أسعار القطن يشكلان عقبات أمام هذه الجهود.

تهاني عيد الميلاد من جزر الهند الغربية الدنماركية": بطاقة بريدية من مزرعة القطن بيتيس هوب في جزيرة سانت كروا، وهي مستعمرة دنماركية حتى عام 1917 وهي اليوم جزء من جزر فيرجن الأمريكية. بإذن من المكتبة الملكية الدنماركية، كوبنهاجن.

ويوجد حوالي 60 في المائة من 40 مليون شخص يعملون حالياً في صناعة الملابس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. غالبًا ما تكون ظروف العمل ومستويات الأجور سيئة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغط لخفض تكاليف الإنتاج. وكثيرا ما تكون العواقب المترتبة على صحة العمال وسلامتهم وخيمة: على سبيل المثال، عندما انهار مجمع رانا بلازا سيئ البناء في بنجلاديش في عام 2013، فقد أكثر من 1100 عامل في صناعة الملابس حياتهم.

يعلم الجميع أن الملابس يمكن أن ترمز إلى القوة والإرث والمجد، فضلاً عن الهوية والتطلعات العرقية أو الوطنية. في لباس السلطةة الذكوري، نلاحظ مع مرور الوقت كيف تؤكد الملابس على رأس الحاكم وأكتافه وجذعه، والحزام يبرز القوة الجسدية. المجوهرات والأسلحة والشارات الملكية الأخرى بمثابة مقبلات. إن اختيار الملابس البسيطة، الذي يفضله العديد من قادة اليسار، يبرز أيضاً المعاني ــ ومصدر قوتهم.

آخر أمير لبخارى، عليم خان (1880-1944)، كان يرتدي رداءً حريريًا أزرق داكنًا. تصوير سيرجي بروكودين-جورسكي. مجاملة ويكيميديا كومنز

بين النخبة في أجزاء كثيرة من أوراسيا، أصبحت ممارسات اللباس الغربي رمزا للعقلية التقدمية. في أواخر القرن السابع عشر، فرض بطرس الأكبر الملابس الغربية على الإدارة المدنية في روسيا. في اليابان في عصر ميجي، اعتمد الحاكم وعائلته الملابس الغربية الكاملة. كان الإمبراطور الياباني يرتدي سيبيرو، وهو المصطلح الياباني الذي يعني "بدلة" مشتق من شارع سافيل رو، وهو شارع لندن الذي كان يضم أفضل الخياطين الرجالي.

الإمبراطور ميجي في عام 1873، يرتدي زي العرض العسكري الغربي وقبعة أميرال. تصوير أوشيدا كويتشي (内田九一) (1844-75). طباعة فضية زلالية من الزجاج السلبي مع اللون المطبق. بإذن من متحف ميت، نيويورك

في أوائل القرن العشرين، أصبحت الملابس متاحة ورخيصة للغاية لدرجة أن الحكام أصبح بإمكانهم مطالبة رعاياهم بارتداء ملابس معينة وتكييف ملابسهم مع سياسات الحاكم. لقد أرادوا أن يعكس عامة السكان قيم الحكام ومعتقداتهم وطموحاتهم السياسية. على سبيل المثال، في عام 1925، فرض الدكتاتور اليوناني ثيودوروس بانجالوس قانونًا ينص على عدم ارتفاع فساتين النساء أكثر من 30 سم عن الأرض. وفي العام نفسه، تم إقرار قانون أتاتورك للقبعة في تركيا، وهو مثال تاريخي آخر على استخدام لوائح الملابس كأداة سياسية لتوجيه أو تصحيح أو تغيير عقلية المجتمع بأكمله. أصبح ارتداء القبعة الغربية والتخلي عن غطاء الرأس التقليدي العثماني والإسلامي المتمثل في العمامة والطربوش عملاً سياسياً من أعمال الالتزام بالجمهورية الكمالية. أصبحت أغطية الرأس الرجالية رمزًا قويًا للأيديولوجية، وتم معاقبة القبعة "الخاطئة" بالغرامات، وأحيانًا بعقوبة الإعدام.في مؤتمر يالطا في فبراير 1945، ارتدى ونستون تشرشل معطفًا مدنيًا من الصوف مزدوج الصدر، وارتدى فرانكلين روزفلت بدلة مدنية تحت عباءة ذات خصلات وياقة من الفرو، وستالين، وهو زي سوفييتي مزدوج الصدر يعكس تصميمه كلا الطرازين السابقين. الزي القيصري والزي الأوروبي في القرن العشرين. تشكل السجادة الفارسية من غرب إيران رابطًا بينهم جميعًا. الصورة مهداة من ويكيميديا

في القرن العشرين، كان تصميم وقص الزي العسكري يتبع تصميم حلفاء البلاد وطموحاتهم. يمكننا أن نرى ذلك في الزي العسكري المستخدم في جميع أنحاء أوراسيا خلال الحرب الباردة، ذو النمط "الشيوعي" في الدول المتحالفة مع الاتحاد السوفييتي أو الصين، على عكس الأساليب "الرأسمالية" التي استخدمها الناتو والتي استخدمها حلفاء الولايات المتحدة. الغرب.

ومن الجدير بالملاحظة أن استعارات النسيج اكتسبت رواجًا لتمثيل عهد الحرب الباردة، مع "الستار الحديدي"، والنهاية التاريخية لهذه الفترة في عام 1989، مع "الثورة المخملية" في تشيكوسلوفاكيا. تلعب التعبيرات على نعومة القماش (المخمل) وقدرته على الستر والإخفاء (الستارة). في الثقافة الشعبية، كان الجينز والجينز الأزرق هو ما استحوذ على مخيلة الشباب في الشرق، باعتبارهما رمزين للشباب والحرية السياسية والأخلاقية. يأتي اسم "الدنيم" من مدينة نيم الفرنسية في أوكسيتاني،  وهي منتج رئيسي للصبغة الزرقاء من وود (صبغة إيزاتيس  ) ومرادف للنسيج القطني الأزرق للعمال. وتشير كلمة "الجينز" إلى الاسم الفرنسي جنوة ومدينة جنوة الإيطالية التي كانت تصدر منها هذه الأقمشة الخشنة.

على مر التاريخ، وفي جميع أنحاء العالم، حاول الحكام السيطرة على الناس من خلال تنظيم ملابسهم. يمكن أن تكون اللوائح إلزامية أو محرمة، وتحمل معاني وتداعيات جنسانية واجتماعية. تشير قواعد اللباس - من الزي العسكري إلى الزي المدرسي - إلى التوافق السياسي والاجتماعي، للتعبير بصريًا عن الوحدة والولاء والالتزام. وفي الوقت نفسه، يهدف المنع أو الحظر أو اللوم على ممارسات اللباس لبعض الأفراد أو المجموعات إلى استبعادهم. عندما اعتلى الإمبراطور الصيني تشو يوان تشانغ، مؤسس أسرة مينغ، العرش عام 1368، حظر أسلوب ملابس النظام السابق، ووصفه بأنه "همجي"، وأمر بالعودة إلى أسلوب ملابس أسرة هان.

يمكن أن تكون لوائح الملابس اجتماعية أو قانونية، وقد حاول الكثيرون في جميع أنحاء أوراسيا تنظيم ملابس الناس لفرض المثل الأعلى أو لحماية الإنتاج الوطني من الواردات الأجنبية. ويمكن لقوانين الرفاهية (من الكلمة اللاتينية sumptus، والتي تعني "التكلفة") أن تنظم الإنتاج والتجارة، فضلاً عن الاقتصادات الأخلاقية الوطنية، وهو ما من شأنه أن يؤثر على أنماط الاستهلاك وقيمه. لقد مثلوا التسلسل الهرمي الاجتماعي والجنساني والعنصري وعبروا عنها بصريًا. قام الكثير بتنظيم استخدام المجوهرات والممارسات المحيطة بالمهرجانات أو الجنازات. كان الهدف الرئيسي موجهًا دائمًا إلى ممارسات الملابس، مع إعطاء أهمية أكبر للأقمشة والألياف والنسيج والزخرفة أكثر من القصات والخياطة. في ليما، بيرو - في أمريكا الاستعمارية الإسبانية - نصت قوانين الإنفاق على منع النساء من أصول أفريقية أو مختلطة من أصول أفريقية وأوروبية من ارتداء الأقمشة الصوفية أو الحريرية أو الدانتيل - على الرغم من أن الأقمشة الفاخرة المحظورة غالبًا ما كانت تظهر مرة أخرى كنسخ أرخص، كما زورت  العلامات التجارية.

تاجر أقمشة في سمرقند، تم تصويره في الفترة ما بين 1905 و1915 بواسطة سيرجي بروكودين-غورسكي. تشمل بضائع التاجر الحرير المقلم، والقطن المطبوع، والأقمشة الصوفية، والسجاد. يرتدي عمامة بيضاء وقفطان حريري مزين بزخارف نباتية مستوحاة من الصين. الصورة مهداة من مكتبة الكونجرس .

مع اشتداد العولمة، أحدثت ثورات تكنولوجية في النقل والاتصالات والتجارة، حيث أصبح اللباس أكثر توحيدًا، مع تراجع العديد من ثقافات الملابس الغنية والمتنوعة في العالم. لحسن الحظ، في أوائل القرن العشرين، قام المصوران ألبرت خان وسيرجي بروكودين-غورسكي بالتقاط صور لملابس العديد من التقاليد المحلية الأنيقة في آسيا الوسطى. واليوم لا نستطيع رؤية بعض هذه الأزياء المحلية إلا في المعارض السياحية والمتاحف.

ليس من المستغرب أننا نعرف عن المنسوجات والملابس الخاصة بالنخبة أكثر بكثير مما نعرفه عن ملابس الأشخاص العاديين على طرق الحرير. علم الآثار يمكن أن يساعد. كانت سترة شهر آباد مملوكة لعامل منجم ملح ربما تم أسره وقتله عندما انهار المنجم حوالي عام 400 بعد الميلاد . وقد نسجت من القطن العادي، وتم قصها وخياطتها في سترة بطول الركبة وأكمام طويلة. ربما كان الخياط يعرف طول العامل أو كان على علم بعمله الشاق في منجم الملح، حيث تم إدخال ألواح التقوية في منطقة الإبط والأرداف لتتيح له حرية أكبر في الحركة. تحدث أخطاء النسيج في العديد من الأماكن، كما لو تم نسجها على عجل أو لأنها كانت، في نهاية المطاف، ملابس عمل.

لقد ارتبط تاريخ إنتاج المنسوجات دائمًا بالعمالة الرخيصة. تتطلب رعاية الأغنام وتربية دودة القز وزراعة القطن والكتان الكثير من الأيدي والوقت والعناية المستمرة والكفاءة والأدوات والتقنيات الموحدة. ولذلك أحدثت ميكنة صناعة الملابس وإنتاج المنسوجات تغيراً جذرياً. تم وضع اختراعات ريتشارد أركرايت في القرن الثامن عشر في مرحلة الإنتاج على نطاق صناعي عندما قدم رجل الأعمال الإنجليزي إطار الغزل، وقام بتكييفه لاستخدام الطاقة المائية، وحصل على براءة اختراع لمحرك تمشيط دوار. كان إنجاز أركرايت هو الجمع بين القوة والآلات والعمالة شبه الماهرة والمواد الخام الجديدة، وهي القطن، لإنتاج خيوط يتم إنتاجها بكميات كبيرة.

تمتعت مدينة ليون الفرنسية بمزايا جغرافية ساعدتها على أن تصبح مركزا لـ”اقتصاد النمر” الحريري. كان تل كروا روس موطنًا للمصانع، وكان كل شارع فيها مليئًا بصوت الأنوال الميكانيكية الصاخب. مع وجود 30.000 قطعة (الاسم المستعار لعلب ليون)، جعلت هذه المنطقة الصناعية من ليون مركزًا رئيسيًا لإنتاج المنسوجات، وخاصة نسج الحرير، وتزويد البلاط الملكي والنبلاء الأوروبيين بالملابس.

في العالم الاجتماعي للبرجوازية الغربية الناشئة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، نجد العديد من منتجات طرق الحرير، سواء في المنسوجات أو التصميم. ارتدت السيدات شالات الباشمينا الناعمة والعصرية ذات أنماط البيزلي الإيرانية وآسيا الوسطى - وهو النمط الذي يمثل في الأصل العلاقات بين بريطانيا وإمبراطوريتها في آسيا. ستلهم النساء الشابات والعصريات في العائلات المالكة الأوروبية الآخرين بارتداء هذه الأوشحة الملونة الناعمة كإكسسوار جديد. كانت إمبراطورة فرنسا جوزفين من أشهر "المؤثرين" حيث قامت بخلط أقمشة الباشمينا وأنماط البيزلي في خزانة ملابسها.

كانت نساء الإمبراطورية الإسبانية يرتدين شال مانيلا، المعروف أيضًا باسم الشال الإسباني، والذي أخذ اسمه من مانيلا في الفلبين، حيث تداول شرقًا عبر المحيط الهادئ إلى الإمبراطورية الأمريكية الإسبانية. في الأصل، كان عبارة عن ثوب حريري مزين بالتطريز ومنسوج في جنوب الصين، وتم تداوله منذ أواخر القرن السادس عشر عبر مانيلا والمستعمرات الأمريكية الإسبانية، ثم إلى أوروبا عبر إسبانيا.

فتيات روسيات في منطقة ريفية تبعد 500 كيلومتر شمال موسكو، التقطت هذه الصورة بعدسة سيرجي بروكودين-غورسكي في عام 1909. وكان من الممكن الوصول إلى الأقمشة الملونة المطبوعة صناعيًا حتى في القرى النائية، وربما تم استخدامها وإعادة استخدامها وخياطتها وإصلاحها. في ذلك الوقت، كانت الأصباغ مرتبطة كيميائيًا وتم تطويرها من خلال المنافسة الصناعية بين ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في السباق للحصول على براءات اختراع للأصباغ الاصطناعية الجديدة. بإذن من مكتبة الكونجرس .

في بحثه عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم (1776)، كتب آدم سميث أن التجارة لم تكن مفيدة للشركاء التجاريين فحسب، بل للمجتمع ككل. ولتوضيح حجته، استكشف المزايا التنافسية للقماش مقارنة بالقمح. كان إنتاج المنسوجات بالنسبة لسميث علامة على الديناميكية الاقتصادية. وفي أعقاب الثورة الفرنسية فقط، تم إلغاء لوائح الملابس وأصبح بإمكان مواطني الأمة ارتداء ما يريدون: "لكل شخص الحرية في ارتداء أية ملابس وإكسسوارات تناسب جنسه والتي يجدها مرضية"ومع ذلك، نص المرسوم نفسه على وجوب ارتداء العقدة المصنوعة من الأشرطة الحمراء والبيضاء والزرقاء بشكل واضح، والتي ترمز إلى الثورة الفرنسية. تم التأكيد ضمنيًا على أن الملابس يجب أن تكون مناسبة للجنسين وأن تحترم لوائح اللباس السابقة.

أحدث ألمانيان لهما تاريخ نسيج خاص ثورة في المشهد السياسي في القرن التاسع عشر. كان فريدريك إنجلز سليل العائلة التي أسست شركة القطن Baumwollspinnerei Ermen & Engels في غرب ألمانيا، واستقر في مدينة مانشستر الإنجليزية، وهي مركز رائد لتجارة وتصنيع القطن العالمي. تأثر كارل ماركس بشكل كبير بصديقه المقرب إنجلز وبصناعة النسيج على وجه الخصوص. في كتابه رأس المال (1867)، أوضح ماركس حججه حول الطبقات العاملة من خلال الإشارة إلى البروليتاريا Lumpenproletariat - أو "بروليتاريا الخرق" - وباستخدام مثال المعطف كرمز لتقييم العمل والموارد والتكنولوجيا و المكافآت غير المتكافئة للرأسمالية.

في القرن العشرين، كان للتحولات السياسية والظروف والأيديولوجيات الاقتصادية الجديدة تأثير سلبي على النسيج اليدوي والحرف التقليدية الأخرى في جميع أنحاء العالم. لقد فقد الكثير من ثقافة حرفة النسيج المقدسة ،  جعلت التقنيات الجديدة الحرف اليدوية قديمة أو باهظة الثمن. لقد أدى التحضر إلى توحيد الموضة؛ ولم يعد الناس يرغبون في القيام بأعمال النسيج التي تبدو شاقة.

كلمة "نص" تأتي من اللغة اللاتينية texere ("ينسج")، ويشير النص - شكليًا واشتقاقيًا - إلى كيان منسوج. لذلك يمكننا القول أن التاريخ لا يبدأ بالكتابة، بل بالملابس. قبل التاريخ، كان هناك عُري، على الأقل في التقليد الإبراهيمي ( نسبة إلى سيدنا إبراهيم ) ؛ وهكذا تمثل الملابس بداية التاريخ والمجتمع. إن تمثيل العري كجزء من الحياة البرية وما قبل المتحضرة يعكس المنظور الاستعماري الأوروبي للإنسان العاري باعتباره "متوحشا".

في جميع أنحاء العالم اليوم، هناك طريقتان رئيسيتان لارتداء الملابس: حسب نوع الجنس في الذكور والإناث، ومن الناحية الأسلوبية في الملابس المصممة لتناسب الجسم، أو ملفوفة حولها مثل التوجا الرومانية أو الساري الهندي. تهيمن الملابس الضيقة على مستوى العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أصبح الجينز الأزرق والقمصان الآن منتشرة في كل مكان في جميع القارات.

اليوم، القميص المعروض للبيع في أي متجر حول العالم هو نتيجة لشبكة متداخلة بدقة من التعاون العالمي والتجارة والسياسة. فمن حقول القطن في تكساس أو تركمانستان، إلى مصانع الغزل في الصين، ومصانع الملابس في جنوب شرق آسيا، والطابعات في الغرب، وأسواق الملابس المستعملة في أفريقيا، يسافر القميص آلاف الكيلومترات حول العالم طوال حياته. في المتوسط، يشتري السويدي تسعة قمصان سنويا، وحتى إذا كانت مصنوعة لتدوم 25 إلى 30 غسلة، فإن المستهلكين يميلون إلى التخلص منها قبل ذلك. وجدت منظمة السلام الأخضر أن الأوروبيين وأمريكا الشمالية، في المتوسط، يحتفظون بملابسهم لمدة ثلاث سنوات فقط. بعض الملابس تدوم لموسم واحد فقط، إما لأنها أصبحت قديمة الطراز أو لأن جودة القماش والتركيب والخياطة سيئة للغاية لدرجة أن الملابس تتفكك ببساطة.

هذا هو تأثير الموضة السريعة التي ترسخت منذ بداية القرن الحادي والعشرين: لآلاف السنين، كانت الملابس دائمًا باهظة الثمن، وتستحق الإصلاح والصيانة، ومصممة لتدوم. وإلى جانب تسارع الاستهلاك، جاء انخفاض الأسعار وهامش الربح الذي يضيق باستمرار. ويتطلب نموذج أعمال الموضة السريعة تجارة عالمية سلسة، ونقلاً غير مكلف لمسافات طويلة، وعمالة مرنة رخيصة، وموارد طبيعية وفيرة. وهذه المعادلة تتغير في عالم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وحيث تظهر الحواجز التجارية. يرتبط مستقبل الأقمشة والمنسوجات والملابس بالقضايا الرئيسية في الحاضر والمستقبل.

(تمت)

***

........................

***يستند هذا المقال إلى فصل "الشبكة العالمية" بقلم ماري لويز نوش وفنغ تشاو وبيتر فرانكوبان، من تقرير اليونسكو "المنسوجات والملابس على طول طرق الحرير" (2022) الذي حرره فنغ تشاو وماري لويز نوش.

المؤلفون: 1- بيتر فرانكوبان/ Peter Frankopan:   مدير مركز أكسفورد للبحوث البيزنطية وزميل باحث كبير في كلية ورسستر، أكسفورد. وهو مؤلف كتاب "طرق الحرير: تاريخ جديد للعالم" (2015) و"الأرض تحولت" (2023). يعيش في أكسفورد.

2- ماري لويز نوش/Marie-Louise Nosch: أستاذة التاريخ القديم في معهد ساكسو بجامعة كوبنهاجن في الدنمارك. تشمل كتبها التي شاركت في تحريرها الملابس على طول طرق الحرير (2022) والأدوات والمنسوجات والسياقات (2015).

3- فنج تشاو/ Feng Zhao: هو مدير متحف الحرير الوطني الصيني في هانغتشو وأستاذ تاريخ المنسوجات والأزياء في جامعة دونغهوا في شنغهاي. تشمل كتبه التي شارك في تحريرها لقاءات المنسوجات العالمية (2014) والمنسوجات والملابس على طول طرق الحرير (2022).

مقتطفات:

وأصبح الحرير رمزا للإسراف والانحطاط.

تجمع حلية النسيج الحريري بين المفاهيم الرمزية والجمالية من العالمين الإسلامي والصيني.

تحكي الأسطورة الأكثر شهرة عن راهبين قاما بتهريب بيض دودة القز إلى أوروبا.

في جميع أنحاء العالم، حاول الحكام السيطرة على الناس من خلال تنظيم ملابسهم.

ارتدت السيدات الأوروبيات شالات الباشمينا الناعمة والعصرية بأنماط بيزلي إيرانية وآسيا الوسطى.

* كان طريق الحرير ممرا تمر به الصين في تبادلها التجارى البري مع جنوب آسيا وغرب آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا ويسمى بطريق الحرير بسبب نقل كميات كبيرة من الحرير والمنسوجات الحريرية الصينية إلى الغرب عبر هذا الطريق.

** كلمة "نيلي" تأتي من الكلمة اللاتينية إنديكوم، والتي تعني "هندي"، حيث تم تصدير الصبغة النباتية في الأصل إلى أوروبا من الهند.

رباط المقال على موقع مجلة أيون:

https://aeon.co/essays/silk-is-a-thread-that-opens-up-the-weave-of-human-history